Of je nu een complete beginner bent of een doorgewinterde professional, de kans is groot dat je nog steeds een van de vele veelvoorkomende fotografieproblemen tegenkomt.
Gelukkig is er voor elk fotografieprobleem een fotografische oplossing - en met dat in gedachten hebben we een selectie van veelvoorkomende fouten en even vaak voorkomende oplossingen samengesteld om creatieve hoofdpijn op te lossen.
Als u eenmaal onze oplossingen voor veelvoorkomende fotografieproblemen heeft uitgevoerd, bent u gewapend met een mentale ‘toolkit’ waarmee u vanaf nu een snelle oplossing kunt vinden - het vereenvoudigen van uw opnamen en het besparen van kostbare tijd als het gaat om uw beeldbewerkingsworkflow.
Lees daarom onze tips en trucs voor het oplossen van problemen grondig door; Immers, gewaarschuwd is voorarm!
1. Mijn foto's zijn allemaal wazig
Uw foto's zijn wazig omdat uw camera niet nauwkeurig op het onderwerp heeft kunnen scherpstellen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn: ofwel was er onvoldoende licht voor het autofocussysteem van de camera, ofwel versterkte dezelfde situatie met weinig licht de camerabewegingen die het gevolg waren van het maken van een foto bij onvoldoende licht, zonder de stabiele invloed van een statief.
Als alternatief, als u snel bewegende onderwerpen fotografeert, kan de sluitertijd die u gebruikt te laag zijn en moet u overschakelen naar de burst-modus (continu), of, als verlichting echt het probleem is, gebruik maken van kunstmatige flitser, of verhoog de ISO-lichtgevoeligheidsinstellingen van de camera naar ISO1600 of hoger om te proberen het probleem op te lossen.
Als u handmatig scherpstelt via de zoeker, moet het dioptrische instelwiel van de camera misschien worden aangepast om een duidelijk beeld te krijgen waarmee u in de eerste plaats een nauwkeurige scherpstelling kunt bepalen. De meeste digitale camera's bieden nu ook een vergroot deel van het beeld op het LCD-scherm aan de achterzijde wanneer u probeert handmatig scherp te stellen, wat de nauwkeurigheid verder ten goede komt en onscherpte voorkomt.
Als het probleem is dat je een onderwerp heel ver weg fotografeert met een zeer lange zoomlens, zorg er dan voor dat de ingebouwde beeldstabilisatieoptie van de camera en / of de lens is geactiveerd om onscherpte te minimaliseren. En nogmaals, gebruik een statief!
2. De kleuren in mijn foto's zien er verkeerd uit
De meest voorkomende oplossing voor dit veel voorkomende fotografieprobleem komt neer op het vinden van de juiste witbalansinstelling voor zowel camera als onderwerp.
De meesten van ons zullen zich ervan bewust zijn dat wolfraam / kunstlicht een warme oranje gloed geeft aan opnamen. Dus als je binnenshuis fotografeert zonder flitser en de ISO-instellingen tegenwerkt om onscherpte te compenseren en te voorkomen, krijg je oranje-achtige beelden.
Prima, als dat de look is waar je naar op zoek bent, maar als je op zoek bent naar een natuurlijkere look, ga dan gewoon naar het menu met witbalansinstellingen van je camera en selecteer het pictogram dat het meest lijkt op een gewone gloeilamp en probeer de foto opnieuw met deze compenserende modus geselecteerd.
U vindt ook instellingen op uw camera voor een verscheidenheid aan kunstmatige en natuurlijke lichtomstandigheden, waaronder stripverlichting, natuurlijk daglicht (dat daarentegen foto's een koele blauwe kleurzweem kan geven), bewolkte dagen, enzovoort. U zult waarschijnlijk ook enkele specifieke nachtinstellingen vinden.
Of als alternatief is er vaak de kans om een aangepaste witbalans te bereiken - eenvoudig door een stuk wit papier voor de lens te houden. Experimenteer gewoon met de witbalansinstellingen totdat u de look - en kleuren - vindt die u zoekt.
3. Iedereen op mijn foto's heeft rode ogen
Tenzij het de ochtend is na een bijzonder zware nacht, is de meest waarschijnlijke boosdoener de ingebouwde flitser van de camera, vooral wanneer deze zich heel dicht bij de cameralens bevindt. Het 'rode ogen'-effect wordt daarom veroorzaakt doordat de ogen van de onderwerpen het kunstlicht van de flitser weerkaatsen in de cameralens, wat een zeer onnatuurlijke uitstraling geeft.
Gelukkig komt dit eeuwenoude probleem minder vaak voor dan het ooit was, omdat de meeste moderne camera's een 'rode-ogenreductie'-instelling bieden onder de door de gebruiker te selecteren flitsinstellingen die twee keer snel achter elkaar flitsen. We kunnen echter niets doen aan onderwerpen met hun ogen dicht - hoewel er software is geschreven zodat camera's kunnen herkennen wanneer dit is gebeurd en dit aan de gebruiker kunnen melden.
Neem gewoon opnieuw de foto en hoop op een tweede (of derde keer geluk). Eigenlijk is dat een allesomvattende oplossing: maak zoveel mogelijk foto's en je zult er vast en zeker een krijgen waar je blij mee bent.
4. Mijn afbeeldingen zien er erg korrelig en luidruchtig uit
Dit komt doordat de camera automatisch een hoge gevoeligheidsinstelling heeft geselecteerd om te compenseren voor gebrek aan licht of een gebrek aan beschikbare flitser, in een poging om beeldonscherpte / cameratrilling te beperken en hopelijk te voorkomen.
De afweging voor het verminderen van onscherpte is dat beeldkorrel - ook wel ‘beeldruis’ genoemd - zichtbaar kan binnendringen in onze beelden, vooral op die camera's met fysiek kleinere sensoren die al belast zijn met een hoog aantal pixels / resolutie.
Om het lelijke, korrelige uiterlijk te vermijden, selecteert u handmatig een lagere ISO-instelling (bijvoorbeeld lager dan ISO1600) en compenseert u dit door de camera op een vlakke, stabiele ondergrond te plaatsen in plaats van te proberen hem in de hand te houden. Het beste is natuurlijk nog het gebruik van een statief en zet de camera op de zelfontspanner tijdens het fotograferen, zodat je niet fysiek op de ontspanknop hoeft te drukken en daardoor misschien onscherpte kunt voorkomen door het feit dat je aan het 'joggen' bent. de camera.
Korrelige afbeeldingen zijn minder een probleem voor meer geavanceerde camera's met fysiek grotere sensoren en / of bescheidenere resoluties, omdat er minder pixels in een kleinere ruimte zijn gepropt, zodat ze minder zichtbaar zijn wanneer de sensor tot het uiterste wordt geduwd.
5. Mijn foto's zijn te donker of te licht
De eenvoudigste manier om dit specifieke fotografieprobleem te verhelpen, is door in de belichtingscompensatie-instellingen van uw camera te kijken - meestal gegeven in stappen van +/- 3 EV, hoewel sommige kunnen worden uitgebreid tot +/- 5 EV.
Gewoonlijk krijgen we de meest natuurlijke resultaten wanneer deze instellingen op de mediaan van '0' staan, maar op een zeer zonnige dag, en als u een lichtsterke / snelle lens gebruikt (bijvoorbeeld f / 1.8, hoe lager het getal, de meer licht dat de lens doorlaat), dan kan het het beste werken om deze instellingen naar min 1 of lager in te stellen - met andere woorden: streef naar een donkerdere belichting dan normaal om te compenseren voor het feit dat de lichtomstandigheden aan de buitenkant helderder zijn dan normaal.
Hetzelfde werkt omgekeerd als de verlichting donkerder is dan je zou willen. In deze omstandigheden kun je gaan voor een lichtere instelling van +1 of +2. Gelukkig laten veel moderne digitale camera's de effecten van dergelijke aanpassingen van de belichtingscompensatie in realtime zien op het LCD-scherm aan de achterzijde van de camera (of elektronische zoeker), zodat u de effecten van uw aanpassingen kunt zien voordat u zelfs maar een opname maakt. Hierdoor kunt u heen en weer schakelen tussen de geboden incrementele belichtingscompensatie-instellingen totdat u de ‘sweet spot’ vindt voor een correct belichte afbeelding.
6. De lucht is te helder in mijn foto's, of de voorgrond is te donker
Hier veroorzaakt het goedbedoelde meetsysteem van de camera ofwel het ‘probleem’, of het is de richting en hoek van uw opstelling zelf. Simpel gezegd, als u de camera op een zeer heldere lucht richt, past deze automatisch de belichting aan om dit te compenseren, waardoor alles wat zich op de voorgrond bevindt in de schaduw wordt gegooid.
Omgekeerd, als je de camera op een zeer zonnige dag focust op wat er zich op de voorgrond bevindt, zal de lucht er uitgebrand of veel helderder uitzien dan hij al is. Hoe dan ook, je verliest details in de lucht.
Een manier om dit te omzeilen, is door te proberen dezelfde foto vanuit een andere hoek te maken, met het licht voor je onderwerp - zodat het er direct op schijnt - in plaats van erachter, waar het effect heeft waardoor je onderwerp een silhouet krijgt of wordt gegooid. in schuur. Een andere ‘truc’ is om de camera te dwingen zijn flits af te vuren, ook al zou dat normaal niet gebeuren, aangezien het een zeer zonnige dag is. Hierdoor kan de camera meten naar de heldere lucht, maar kan de flitser ook alles op de directe voorgrond verlichten, wat resulteert in een meer ‘gebalanceerde’ opname.
Een andere manier om het bovenstaande raadsel op te lossen, als uw lensopstelling dit toelaat, is door te investeren in een gegradueerde neutrale dichtheid of 'ND grad'-filter en dit aan uw lens te bevestigen om dit te compenseren, of om in plaats daarvan in Raw of JPEG.webp te fotograferen en te zien hoeveel extra details je kunt krijgen van de lucht of de voorgrond tijdens de postproductie. In grote lijnen stelt onderbelichting van de scène ons in staat om meer details te extraheren, die anders gewoon verloren gaan als het beeld te helder is.
7. Gebouwen op mijn foto's zijn hellend of gebogen, terwijl mensen langwerpig of vervormd lijken
Een onderwerp van dichtbij fotograferen met een groothoeklensinstelling kan resulteren in de bovenstaande 'problemen' - waardoor de boven-, onderkant en zijkanten naar buiten lijken te buigen - maar nogmaals, tenzij dit de creatieve keuzes zijn waar je voor gaat - om schaal te benadrukken of misschien impact en aanwezigheid toevoegen - dan zijn ze gemakkelijk te verhelpen.
Zet gewoon een paar stappen terug, zodat u niet zo dicht bij het onderwerp bent. Als je een zoomlens hebt, kun je ook proberen om een beetje in te zoomen - en een stapje terug te doen - om dit te compenseren en te kijken of die overhellende of convergerende ‘verticals’ dichter bij hoe ze eruitzien als ze met onze eigen ogen worden bekeken.
Als je echt serieus wilt worden en veel geld wilt uitgeven, dan is een compenserende tilt en shift-lens, zoals gebruikt door architecturale fotografen, een andere optie. Maar probeer eerst de optie terug te stappen en / of in te zoomen en kijk hoe dat het perspectief van je opname verandert.
Over het algemeen geldt dat als je een instelling kunt bereiken die dichtbij 35 mm ligt, of 50 mm op een full-frame camera, dit in de buurt komt van wat we met onze eigen ogen waarnemen, dus het is vooral goed voor straatfotografie, als we kijken naar fotografeer zowel mensen als gebouwen en geef ze op een natuurlijke en onmiddellijke visuele manier weer.
8. Waarom legt mijn camera de intense kleuren van een zonsondergang die ik met mijn eigen ogen kan zien niet goed vast?
Wanneer u de camera op iets helders richt, of met een hoge afwijking van één kleur in het bijzonder, zal de camera proberen om automatisch te compenseren en tot een neutraal resultaat te komen.
Dit kan, frustrerend genoeg, resulteren in een nogal vervaagde, smakeloze weergave van een van de grootste displays van de natuurlijke wereld: een zonsondergang. Hier is de automatische witbalansinstelling van uw camera op zijn minst gedeeltelijk de schuld, en, aangezien het een veel voorkomende 'fout' is, bevatten veel camera's eigenlijk vooraf geoptimaliseerde zonsondergangmodi om aangenamere resultaten te leveren.
Als je deze optie echter niet hebt, of als de kleuren nog steeds niet zijn zoals je had gehoopt, probeer dan over te schakelen naar een door de gebruiker te selecteren witbalansinstelling voor daglicht of zonlicht. Je kunt ook proberen de levendige kleur of foto-effectoptie van de camera te activeren, als die er is, om de verzadiging te versterken voor extra drama, en de camera op een helderder deel van het beeld te richten - waarbij het zal proberen te compenseren door het donkerder te maken. totaalbeeld - voordat de opname opnieuw wordt ingekaderd. Op deze manier behoudt u de meer levendige en intense details van de zonsondergang die anders misschien alleen maar vervaagd lijken. Het alternatief is om de instellingen voor belichtingscompensatie handmatig in te stellen.
9. Mijn sport- en actiefoto's zijn allemaal wazig. Waarom kan mijn camera het niet bijhouden?
Als het gaat om autofocusopties, bieden de meeste digitale camera's twee modi: enkelvoudig en continu. Hoewel de enkelvoudige modus het beste werkt voor algemene en statische fotografie (waarbij de autofocus op het doel wordt vergrendeld met een halve druk op de ontspanknop en de scherpstelling blijft behouden terwijl u de ontspanknop volledig indrukt om de foto te maken), is continu het beste voor bewegende onderwerpen.
U kunt ook proberen de burst-modus van uw camera te gebruiken - waarbij de snelheid van de gemaakte opnamen wordt verhoogd, hopelijk overeenkomend met de snelheid van het onderwerp dat u probeert te fotograferen. Dit helpt ervoor te zorgen dat, hoewel u nog steeds een paar wazige beelden krijgt, de kans groter is dat een selectie ervan uiteindelijk 'on the money' is in termen van een scherp gefocuste opname.
Bovendien kunt u al het bovenstaande doen terwijl u ook met uw camera en onderwerp meedraait - met andere woorden: de richting van de beweging volgen - om ervoor te zorgen dat het binnen uw frame en scherp blijft.
Sta wat vallen en opstaan toe en maak, zoals gewoonlijk, zoveel mogelijk foto's om uw kansen op een foto te vergroten die u wilt behouden! Ten slotte is een andere optie als je camera het mogelijk maakt om een 8 megapixel nog steeds uit een 4K-videoreeks te halen, om die optie te proberen. Je hebt nog meer kans om een winnende foto te pakken als je effectief fotografeert met maximaal 30 fps.
10. Ik gebruik handmatige scherpstelling voor nauwkeurige controle over mijn afbeeldingen, maar de resultaten zijn wisselvallig
Oefening baart kunst, aangezien het oude gezegde luidt, en anticiperen op wat uw onderwerp gaat doen en waar ze zich in het frame bevinden, is cruciaal, vooral wanneer u handmatig scherpstelt.
Zelfs als u de controle terug wilt nemen, kunnen digitale camera's hier nog steeds helpen, door automatisch een vergroot deel van het onderwerp op het scherm weer te geven als een verdere controle of alles zo precies en scherp is scherpgesteld als u zou hopen.
Meer geavanceerde camera's bieden ook iets dat Focus Peaking wordt genoemd, waarbij de delen van het beeld die scherp zijn, worden gemarkeerd op het LCD-scherm en / of elektronische zoeker als de camera er een heeft. Nogmaals, het is een hulpmiddel om nauwkeurigere resultaten te bereiken.
Gelukkig kunnen we met een digitale camera inzoomen en de nauwkeurigheid van de focus controleren voor de afbeelding die we zojuist op het scherm hebben gemaakt, en verdere aanpassingen maken als de focus iets afwijkt.
11. Mijn horizon is niet recht
Het probleem hier is 'twee benen slecht, drie benen goed'. Met andere woorden, onze eigen twee benen zijn zelden zo effectief als het gebruik van een statief met een waterpas om ervoor te zorgen dat alles mooi en nauwkeurig is uitgelijnd - en bovendien vlak.
Gelukkig biedt een toenemend aantal camera's nu een ingebouwde waterpas (of virtuele horizon) die kan worden bekeken op het LCD-scherm aan de achterkant om ervoor te zorgen dat de horizon recht en waar is - een horizontale groene lijn die meestal op het scherm knippert.
Nogmaals, als je niet zeker weet of je het horizonniveau hebt of niet zonder te kijken op een scherm dat groter is dan dat van je camera, maak dan gewoon twee of drie foto's van hetzelfde onderwerp - terwijl je je best doet.
12. Ik wil een kleine scherptediepte gebruiken voor meer flatteuze portretten, maar vind het moeilijk om de cruciale gebieden scherp te houden
Bij het maken van portretten met een kleine scherptediepte - waarbij u het centrale deel van het beeld dramatisch haarscherp houdt, terwijl zowel de voorgrond als de achtergrond subtiel (of niet zo subtiel) vervagen - is het van cruciaal belang dat de ogen de scherpste punten in uw beeld zijn. .
Als u echter een bijzonder snelle prime-lens gebruikt (zeer laag f-getal / helder diafragma), kan het gebied waarop is scherpgesteld zo smal zijn dat zelfs het indrukken van de ontspanknop van de camera het scherpstelgebied een beetje kan verschuiven, waardoor de nadruk van de opname veranderen.
Je kunt dit omzeilen door de camera op een statief te monteren en een kabelontspanner te gebruiken, natuurlijk, maar een meer praktische oplossing is simpelweg een groter aantal foto's te maken dan normaal, waardoor de kans groter wordt dat het gebied dat scherp in focus is, precies wordt weergegeven. waar je het zou willen.
- Dit zijn de beste fotografietips die er momenteel zijn.