A is voor astrofotografie
Als er iets is waardoor wij mensen zich klein voelen, dan is het wel het sterrenbeeld dat op een donkere, heldere nacht boven ons hoofd uitsteekt. Atmosferische omstandigheden en de nabijheid van dorpen en steden zijn van invloed op het aantal sterren dat we kunnen zien, maar als je ze met het blote oog kunt zien, kun je ze vastleggen op de sensor van je camera.
Als je de nachtelijke hemel fotografeert, kom je in het rijk van astrofotografie. Hoewel je een aanzienlijke investering kunt doen in een zeer gespecialiseerde kit, heb je voor het vastleggen van sterrenbeelden en brede sterrenvelden niets meer nodig dan een spiegelreflexcamera en een statief.
Stel een hoge ISO in van 1600, gebruik een groothoeklens die is ingesteld op het grootste diafragma en stel de belichtingsmodus in op Handmatig. Stel handmatig scherp met Live View: om dit te doen, zoom je recht in op het scherm, scrol je rond om een ster dicht bij het midden te vinden en draai je voorzichtig aan de scherpstelring totdat deze op zijn scherpst verschijnt. Maak een foto met de sluitertijd ingesteld op 30 sec. Controleer de scherpte op het scherm: als alles er goed uitziet, welkom in de wondere wereld van astrofotografie!
B is voor Bulb-modus
Nachtopnamen vereisen lange belichtingstijden om ervoor te zorgen dat de zwakke lichtniveaus op de sensor worden geregistreerd. Met spiegelreflexcamera's duurt het 30 seconden in de handmatige belichtingsmodus, maar het kan voorkomen dat je langere sluitertijden nodig hebt om echt donkere scènes op te nemen, zoals maanverlichte landschappen.
Met de Bulb-modus kunt u de sluiter zo lang als u wilt open houden, waardoor het licht meer tijd heeft om zich op de beeldchip te registreren. Het is ongemakkelijk om de ontspanknop minutenlang ingedrukt te houden en kan leiden tot ongewenste bewegingen van de camera, dus bulb-opnamen kunnen het beste worden uitgevoerd met een ontspanknop op afstand. Hierdoor kun je één keer op de knop drukken om de belichting te starten en één keer om deze te beëindigen, terwijl je de seconden aftelt op een stopwatch.
C is voor compositie
Het samenstellen van een nachtscène is gemakkelijk in goed verlichte dorpen en steden, maar probeer het eens met een sterrenhemel of een landelijk landschap, en je zult zien dat je niets door de zoeker kunt zien. De Live View-modus kan vaak meer onthullen, maar het kan zijn dat u nog steeds testopnames moet maken en het scherm moet controleren om de gewenste compositie te krijgen. Dit kan even duren bij een belichtingstijd van 30 seconden of meer, dus het loont de moeite om een heldere zaklamp te hebben om gebieden op de voorgrond te verlichten om de randen van het beeld vast te stellen. Dit is ook handig voor nauwkeurig scherpstellen, omdat je AF in zeer donkere omstandigheden moeite zal hebben om op iets te vergrendelen.
D is voor dynamisch bereik
Het verschil tussen de kleinste en grootste hoeveelheid licht die een camera kan opnemen, is het dynamisch bereik. Bij nachtopnamen zijn de donkerste tinten overvloedig aanwezig, dus als u details in de schaduw krijgt, kunnen de helderste tinten uitbranden tot puur wit. Om details aan beide uiteinden van het spectrum te krijgen, kunt u proberen dezelfde scène op te nemen met verschillende belichtingsinstellingen en vervolgens de foto's in software samen te voegen. Voor scènes die niet zo extreem zijn, legt het onbewerkte formaat van de camera meer details vast over het hele toonbereik.
E is voor equatoriale montage
Neem een belichtingstijd van langer dan 30 seconden met een groothoeklens en je zult zien dat de sterren niet langer lichtpuntjes zijn, maar strepen beginnen te worden. Gebruik een kortere brandpuntsafstand en de vergroting maakt dit effect nog duidelijker.
De rotatie van de aarde is hiervan de oorzaak. Hoewel het een zegen is voor degenen die sterrensporen willen fotograferen, is het slecht nieuws voor iedereen die langere belichtingstijden van de sterren probeert vast te leggen om meer details te onthullen.
Om dit tegen te gaan, gebruiken serieuze telescopen motoraangedreven equatoriale monteringen die langzaam draaien om de sterren op dezelfde plek te houden - en camera's kunnen hetzelfde soort apparaat gebruiken. Met prijzen vanaf iets minder dan £ 300 / $ 350, zijn equatoriale steunen niet goedkoop, maar je kunt een met de hand aangedreven doe-het-zelf 'schuurdeur'-montage maken van twee platen multiplex en een paar moeren, bouten en scharnieren. Deze werken goed voor brede en standaardlenzen en kunnen de lucht volgen voor belichtingen tot 10 minuten.
F is voor Firespin
Doe wat staalwol van fijne dikte in de kooi van een eierklopper, bevestig het aan een meter draad en steek het in brand met een turbo-aansteker, voordat je het ronddraait. Het is een nachtmerrie voor gezondheid en veiligheid, maar een populaire techniek voor degenen die gek genoeg zijn om het te proberen.
Voordat u er zelfs maar over nadenkt, moet u ervoor zorgen dat u zich op een afgelegen locatie buiten bevindt met niets vaag brandbaars in de buurt. Draag een veiligheidsbril, een hoed en katoenen kleding die niet smelt, en bedek alle blootgestelde huid om het risico op brandwonden te verkleinen.
Zet je camera op een statief ver weg van de spin en gebruik de handmatige modus met een diafragma van f / 8, een ISO van 100 en een sluitertijd van ongeveer 30 seconden. De resultaten zijn spectaculair als de gesmolten strengen wegvliegen, maar het kan gevaarlijk zijn - dus wees voorzichtig!
G is voor Galaxy
De Melkweg is ons thuis in het universum. Op een donkere, heldere nacht kun je de arm van dit spiraalstelsel zien als een zwakke gloed. Het helderste deel - het galactische centrum - bevindt zich in de sterrenbeelden Boogschutter en Schorpioen en is tussen eind maart en begin oktober vanaf het noordelijk halfrond te zien. Het is nooit te ver boven de horizon, dus een groothoeklens kan aardgebonden details in het frame opnemen. Tijdens de winter loopt het zwakke deel van ons sterrenstelsel door de kenmerkende ‘W’ -vorm van Cassiopeia.
Gebruik je breedste lens en de handmatige (M) -modus om een foto van de Melkweg te maken. Stel ISO in op 3200 en gebruik je grootste diafragma (het kleinste beschikbare f / getal). Stel een sluitertijd van 30 seconden in en gebruik het onbewerkte formaat voor meer flexibiliteit bij het verwerken van de opname.
H is voor hoofdlamp
Een onmisbaar accessoire voor nachtopnamen is een zaklamp waarmee je je handen vrij hebt om je uitrusting op te zetten en je camera te bedienen. Een kleine hoofdlamp doet dit briljant; als je verstandig winkelt, kun je er zelfs een aanschaffen met een variabel vermogen grootlicht en een ingebouwd rood LED-lampje. Dit laatste is geweldig voor het aanpassen van camera-instellingen, want als je een helderwitte lichtbundel van dichtbij gebruikt, zul je effectief verblind jezelf en verpest het nachtzicht waar je ogen een half uur aan hebben besteed.
• Koopgids voor de beste hoofdlamp
Ik ben voor beeldstabilisator
Veel moderne lenzen hebben geavanceerde beeldstabilisatiesystemen: deze bieden een echt voordeel bij het tegengaan van de wazige effecten van cameratrilling wanneer u uit de hand fotografeert met langere sluitertijden. De optische stabilisatoren die in lenzen worden gebruikt, kunnen effectief zijn tot 1/15 of zelfs 1/8 sec, afhankelijk van de gebruikte brandpuntsafstand, maar ze beginnen tegen je te werken zodra je je camera op een statief monteert. Het IS-systeem verwacht beweging, en als de camera solide is, zal hij zichzelf terugkoppelen en onscherpte veroorzaken. Schakel IS altijd uit wanneer u uw camera op een drager plaatst.
J is voor JPEG.webp
JPEG.webp is een afbeeldingsbestandsformaat dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Experts Group. Het is fantastisch om grote afbeeldingsbestanden te comprimeren, zodat ze gemakkelijker op een geheugenkaart kunnen worden opgeslagen of via e-mail kunnen worden verzonden. Maar als je 's nachts fotografeert, heb je alle kwaliteit en controle nodig die je camera kan bieden, en dit maakt JPEG.webp een slechte keuze voor het maken van foto's in het donker. Als je 's nachts fotografeert, gebruik dan de RAW-indeling. (Zie R voor Raw).
K is voor Kit essentials
Batterijen raken sneller leeg bij koud weer en als u opnamen maakt met een langere belichtingstijd, dus neem een of twee volledig opgeladen reserveonderdelen mee om u door uw opname heen te helpen. Raw-bestanden nemen meer ruimte in beslag op geheugenkaarten dan JPEG.webp's, dus zorg ervoor dat je een pas geformatteerde kaart in de camera hebt en een reserve voor het geval je deze vult.
Maak je lenzen schoon voordat je op pad gaat, maar neem een lenzendoekje of een schone microvezeldoek mee voor het geval je je filters of lenzen in het donker uitveegt. Een krachtige handlamp helpt bij het scherpstellen, schilderen met licht en het vinden van de weg naar huis, maar nog belangrijker is een hoofdlamp. (Zie H voor hoofdlamp).
Als je hulp nodig hebt bij het vinden van de juiste ster, zal een smartphone-app het leven gemakkelijk maken. Planets is een gratis app voor iOS en Android die een 3D-weergave van de lucht geeft - houd gewoon je telefoon omhoog en kijk door het scherm.
L is voor lange belichtingstijden
Om een goede belichting op je spiegelreflexcamera vast te leggen, heb je precies de juiste hoeveelheid licht nodig om de sensor te bereiken. Dit wordt geregeld door drie variabelen: diafragma, ISO en sluitertijd. Het diafragma is een instelbaar gat in de lens dat meer of minder licht doorlaat; de ISO regelt de lichtgevoeligheid van de chip; en de sluitertijd bepaalt hoe lang het licht de sensor mag raken.
In zeer donkere omstandigheden is de enige echte optie om de tijd dat de sensor wordt blootgesteld aan licht te verlengen, zodat sluitertijden kunnen worden verlengd tot enkele seconden of zelfs minuten. Met zulke lange belichtingstijden is het onmogelijk om een handcamera stil te houden; dus om scherpe foto's te maken, is een soort ondersteuning nodig om de camera op zijn plaats te vergrendelen. Alles wat in de scène beweegt, wordt wazig, maar bij weinig licht en nachtfotografie kan dit worden gebruikt voor een creatief effect.
M is voor maanfotografie
Als het grootste object aan de nachtelijke hemel is de maan een onderwerp dat elke nachtfotograaf moet fotograferen - maar in plaats van maankraters en zeeën te onthullen, resulteren de meeste pogingen in een blanco witte schijf zonder enig detail. De maan is veel helderder en beweegt veel sneller dan je zou denken, dus je moet voorzichtig zijn om een goed belichte foto te maken.
Je hebt minimaal een 300 mm-lens nodig, maar nog langer is beter als je een brandpuntsafstand kunt krijgen die gelijk is aan 500 mm of 600 mm.
Camera's met APS-C-sensoren hebben een voordeel ten opzichte van full-frame modellen, omdat de sensoruitsnede de brandpuntsafstand effectief 1,5x vergroot (dus een 400 mm geeft je een effectieve brandpuntsafstand van 600 mm). Micro Four Thirds-lenzen hebben een cropfactor van 2x brandpuntsafstand…. zodat een lensinstelling van 300 mm u een equivalent van 600 mm zou geven. Compactcamera's hebben zelfs nog hogere crop-factoren, net als kleinere sensoren, waardoor sommige zoom- en bridge-modellen perfect zijn voor echt close-ups van de maan.
Zet de camera op een stevig statief en stel de hoofdmodus in op Handmatig (M). Kies voor een volle maan een diafragma van f / 11 en een sluitertijd van 1/125 sec, met de ISO ingesteld op 100. Stel scherp met AF, maar schakel over naar MF om de scherpstelafstand te vergrendelen. Als je een spiegelvergrendelingsmodus hebt, schakel deze dan in, omdat dit de trillingen tijdens het maken van de foto minimaliseert.
Gebruik indien mogelijk een afstandsbediening; Als u er geen bij de hand heeft, stelt u de zelfontspanner in op 5 seconden, zodat u de camera niet aanraakt wanneer de opname wordt gemaakt.
Maak een foto en controleer het scherm. Als het te licht is, stelt u de sluitertijd in op 1/250 sec en maakt u de opname opnieuw. Als het te donker is, stelt u het diafragma in op f / 8. Het belangrijkste is om een sluitertijd van minimaal 1/125 sec te gebruiken. Kader omhoog met Live View ingeschakeld en zoom in op de rand, en je zult de maan positief over het scherm zien zwaaien!
N is voor lawaai
Ruis is een korrelige verslechtering van de beeldkwaliteit die fijne details aantast en de kleurverzadiging vermindert. Het wordt veel beter bestuurd op moderne camera's dan op modellen die een paar jaar oud zijn, maar naarmate je de ISO-waarde verhoogt om de chip gevoeliger te maken voor licht, vergroot je ook de ruis in het beeld. Om ruis in statische scènes te voorkomen, gebruikt u ter compensatie uw laagste ISO-waarde (normaal 100), een statief en een langere sluitertijd. Voor bewegende onderwerpen in donkere omstandigheden moet u normaal gesproken een hogere ISO-instelling gebruiken om een scherpe opname te maken, maar de effecten van ruis kunnen worden verminderd met ruisonderdrukkingsverwerking in onbewerkte software zoals Lightroom of Camera Raw.
O is voor optica
Er is geen ‘juiste’ lens voor nachtopnamen, maar fotografen die gespecialiseerd zijn in werken bij weinig licht, neigen vaak naar ‘snellere’ optica. Dit zijn prime-lenzen met een vaste brandpuntsafstand en ze hebben grotere maximale diafragma's dan vergelijkbare zoomlenzen. Ze zijn minder flexibel wanneer je een foto kadreert, omdat je de camera fysiek moet bewegen om je compositie te veranderen, maar ze vangen meer licht op - een grote factor bij weinig licht. Een 50 mm f / 1.8 prime-lens is een populaire eerste keuze voor veel fotografen, omdat hij snel is en de lenzen zeer betaalbaar kunnen zijn. Een Canon 50mm f / 1.8 kost iets meer dan £ 100, en het Nikon 50mm f / 1.8D-model heeft een vergelijkbare prijs.
P is voor schilderen met licht
Door een lange belichtingstijd te maken terwijl u met een zaklamp schijnt, kunt u een statisch onderwerp handmatig uitlichten. Hoe langer de belichtingstijd is, hoe meer tijd je hebt om je zaklamp te bewegen - maar om te voorkomen dat het hele onderwerp in één keer wordt belicht, is het gemakkelijker om de camera op een statief te vergrendelen en een aantal kortere belichtingen te maken, waarbij het onderwerp in delen wordt belicht. tegelijk. Nadat je het frame hebt ingekaderd en scherpgesteld, schakel je over naar MF om ervoor te zorgen dat de focus niet verandert, en gebruik je de handmatige modus met een sluitertijd van 8 seconden en een diafragma van f / 11. Stel een zelfontspannervertraging van 5 of 10 seconden in zodat u met uw zaklamp in positie kunt komen en het licht over het onderwerp kunt afspelen, met een andere hoek voor elke opname.
Op voorwaarde dat u de camera niet beweegt of instellingen wijzigt terwijl u uw opnamen maakt, moet het gemakkelijk zijn om ze te combineren. Laad alle afbeeldingen in een enkel Photoshop-document als afzonderlijke lagen. Stel ze allemaal in op de Lichtere mengmodus in het deelvenster Lagen en al je lichteffecten worden ingeschakeld.
Als je met licht schildert, houd je fakkelstraal dan constant in beweging tijdens de lange belichtingstijd. Dit voorkomt het creëren van hotspots en harde schaduwen.
Q is voor kwaliteit, niet voor kwantiteit
Bij nachtfotografie is het het beste om je volledig te concentreren op het maken van een specifieke foto, in plaats van een tas vol spullen te pakken en te proberen een spervuur van verschillende foto's te maken. Als de omstandigheden geschikt zijn voor bijvoorbeeld sterrensporen, duurt het minstens een paar uur om de opnamen te maken - en dat is voordat u begint met verwerken. Met verkeerspaden of industriële scènes heb je maar een korte tijd van ongeveer 40 minuten om je foto te maken als je wat kleur in de lucht wilt vastleggen. En als u een schilderij-met-licht-project aanneemt, is het gemakkelijk om een halve nacht door te brengen met het verfijnen van uw lichtsporen en het verwerken van de resultaten.
De aanpak is heel anders dan meer reactieve fotografiedisciplines, waarbij je snel reageert op wat er gebeurt. Dus neem de tijd en probeer één foto goed te maken, in plaats van een reeks gemiddelde foto's te maken.
R is voor Raw
U zult versteld staan van de hoeveelheid details die op de loer liggen in de schaduwen van opnamen die u 's nachts maakt - en de beste manier om dit weer te geven, is door in onbewerkt formaat te fotograferen. Dit speciale formaat haalt de gegevens rechtstreeks van de sensor en stelt u in staat deze op uw eigen manier te verwerken met software zoals Adobe Camera Raw (ingebouwd in Photoshop) of Lightroom.
Naast het herstellen van schaduwdetails, kunt u ook de hooglichten comprimeren om het dynamische bereik van de afbeelding effectief uit te breiden, en kunt u ook de kleurtemperatuur aanpassen. In tegenstelling tot een normaal afbeeldingsbestandsformaat zoals JPEG.webp, worden de kleurgegevens niet vastgelegd in een onbewerkt bestand, dus de witbalans van uw scène kan worden gewijzigd door simpelweg een schuifregelaar te verplaatsen. U kunt zelfs de algehele belichting aanpassen, dus als u uw opname niet gaar heeft, kunt u de belichting verhogen om deze te corrigeren.
Raw biedt vele andere voordelen, en voor beelden bij weinig licht en 's nachts zorgt de enorme flexibiliteit ervoor dat u de hoogst mogelijke kwaliteit uit een foto haalt. Als u meer vertrouwd bent met JPEG.webp's, begin dan met fotograferen in RAW + JPEG.webp-indeling. Dit kost meer geheugenkaartruimte, maar je hebt nog steeds de vertrouwdheid van een JPEG.webp.
Raw U zult versteld staan van de hoeveelheid details die op de loer liggen in de schaduwen van opnamen die u 's nachts maakt - en de beste manier, met behulp van software zoals Adobe Camera Raw (ingebouwd in
Naast het herstellen van schaduwdetail, kunt u ook de hooglichten comprimeren om het dynamische bereik van de afbeelding effectief uit te breiden, en kunt u ook de kleurtemperatuur aanpassen. In tegenstelling tot een normaal afbeeldingsbestandsformaat zoals JPEG.webp, worden de kleurgegevens niet vastgelegd in een onbewerkt bestand, dus de witbalans van uw scène kan worden gewijzigd door simpelweg een schuifregelaar te verplaatsen. U kunt zelfs de algehele belichting aanpassen, dus als u uw opname niet gaar heeft, kunt u de belichting verhogen om deze te corrigeren.
Raw biedt vele andere voordelen, en voor opnamen bij weinig licht en 's nachts zorgt de enorme flexibiliteit ervoor dat u de hoogst mogelijke kwaliteit uit een opname haalt. Als je meer bent
DSLR's, CSC's en zelfs sommige high-end compactcamera's hebben allemaal de mogelijkheid om onbewerkte bestanden op te nemen. Hoewel ze dezelfde voordelen bieden, heeft elke fabrikant zijn eigen type.
S is voor stersporen
Terwijl de aarde om zijn as draait, lijken alle sterren om een bepaald punt te draaien. Trek een lijn van de zuidpool door de noordpool en verleng deze de ruimte in, en dit rotatiepunt wordt ingenomen door een bepaalde ster - Polaris. Met Polaris in beeld en een voldoende lange belichtingstijd, kun je de beweging vastleggen, omdat de sterren langzaam rond zullen gaan en strepen van licht worden in plaats van punten.
Echt lange belichtingstijden van enkele uren maken dit een geweldig spektakel, maar gewone spiegelreflex-sensoren zijn niet ontworpen om zo lang te worden belicht. Voor betere resultaten is een ‘burst’ van kortere belichtingen van 30 seconden geschikter; de resultaten worden in Photoshop met elkaar vermengd als lagen. Met alle afzonderlijke afbeeldingen op elkaar gestapeld, wordt de Lighten Blend-modus toegepast op alle lagen behalve die helemaal onderaan de stapel. Dit voegt alle heldere pixels bij elkaar, waardoor de korte strepen in lichtbogen veranderen.
Om te voorkomen dat de ontspanknop elke 30 seconden een uur of langer wordt ingedrukt, wordt normaal gesproken een intervalmeter gebruikt. Hierdoor wordt de camera automatisch afgevuurd met een vooraf ingesteld tijdsinterval, zodat u kunt doorgaan met het maken van foto's.
T is voor statief
Als het op nachtopnames aankomt, is er geen vervanging voor een set van goede kwaliteit stokken. Of je nu de nachtelijke hemel, een straatbeeld of een met licht geschilderd stilleven fotografeert, een statief springt in de rij voor elk ander accessoire: niets anders biedt je meer creatieve opties. Als u zich stoort aan het gewicht, de omvang of het algemene faffier van het gebruik van een statief, beschouw het dan als een integraal onderdeel van uw camera, in plaats van als een apart setje.
Als je nog geen statief hebt, zet het dan bovenaan je verlanglijstje en koop het beste full-size model dat je je kunt veroorloven. Professionele aluminium statieven met koppen beginnen bij ongeveer £ 130, - - een relatief lage prijs die moet worden betaald voor het creatieve potentieel dat wordt geboden.
U is voor onderbelichting
De meeste nachtopnames zijn onderbelicht met een stop of zelfs twee, omdat we de gemaakte belichting beoordelen aan de hand van het beeld op het LCD-scherm als referentie. Naarmate uw ogen zich aanpassen aan het donker, ziet het scherm er veel helderder uit dan het in werkelijkheid is, dus het is normaal dat alles niet gaar wordt.
Kijk voor een betere nachtelijke belichting naar de histogramweergave in combinatie met de afbeelding.Als de grafiek ongeveer tweederde van de weg stopt, opent u het diafragma of verlengt u de sluitertijd totdat deze bijna aan de rechterkant is. Het ziet er op locatie misschien te helder uit, maar het staat later niet op uw computer.
V is voor voertuigen
Een aantrekkelijke stroom kop- en achterlichten is een must voor elke fotograaf: vastgelegd met een lange sluitertijd slingeren autolampen in een rivier van kleur. Schieten vanuit een uitkijkpunt zoals een voetgangersbrug is een gemakkelijke manier om verkeerspaden vast te leggen; maar voor de beste resultaten moet je er net na zonsondergang zijn, wanneer je nog wat details en kleur in de lucht kunt vastleggen.
Gebruik een statief om uw camera stil te houden en zet uw camera in de handmatige modus. Begin met een diafragma van f / 11 en een sluitertijd van 10 seconden met je ISO ingesteld op 200, maar wees voorbereid om de instellingen voor de helderheid van de lucht en de verkeersstroom aan te passen.
W is voor Wrap up warm!
Je zult niet geloven hoe koud het kan zijn om op afgelegen locaties te fotograferen. Als je van locatie naar locatie loopt, genereer je wat lichaamswarmte, maar als je eenmaal aan lange sluitertijden begint, sta je bijna stil.
Draag veel lagen, afgemaakt met een winddicht jack. Een donsjack is nog beter: het is in feite een slaapzak met mouwen. Draag een dun paar handschoenen voor behendigheid bij het aanpassen van uw camera-instellingen, plus een dik paar om over de bovenkant te dragen als u wacht tot de belichting is afgelopen. Draag een hoed om je hoofd warm te houden en trek dikke sokken aan: er is niets erger dan gevoelloze tenen!
X is voor X-sync
Flitsers kunnen een extra dimensie toevoegen aan nachtopnames, maar er is een plafond aan de sluitertijd die u kunt gebruiken. In een spiegelreflexcamera is de sluiter als een rolgordijn: als hij te snel over de sensor beweegt wanneer de flitser wordt geactiveerd, is er niet genoeg tijd om het hele frame aan het licht bloot te stellen. De X-sync is de maximale sluitertijd die uw camera kan gebruiken met flits, en is normaal gesproken 1/200 sec of 1/250 sec, afhankelijk van uw cameramodel. Alles met deze snelheid is prima, maar overschrijd je X-sync en je ziet een zwarte balk die een deel van de foto verduistert. Raadpleeg uw handleiding voor de X-Sync-snelheid voor uw camera.
Y is voor jou!
Als je selfies in sci-fi-stijl wilt krijgen, is het in het donker de tijd om het te doen! Er is geen einde aan projecten waarbij u betrokken bent, een camera op een statief en een krachtige zaklamp, maar een eenvoudige opstelling die spectaculaire resultaten oplevert, is een opname met tegenlicht. Met enorme schaduwen die fungeren als inlooplijnen voor je silhouet, plus een halo van randverlichting om je figuur uit de duisternis te halen, is het een must voor elke fotograaf.
Zoek een goede, donkere locatie, zoals een stuk bos. Nadat je je slag hebt samengesteld, bepaal je waar je gaat staan. Om op deze afstand te focussen, plakt u uw zaklamp ongeveer middelhoog vast aan een lampstatief of statief; nadat u erop hebt scherpgesteld met AF, schakelt u over naar MF om de focus te vergrendelen. Markeer de plek en plaats je zaklamp verder weg, zodat hij in het midden van het beeld staat en direct in de camera schijnt.
Gebruik de handmatige modus, selecteer een ISO van 100 en stel een sluitertijd van 15 sec en een diafragma van f / 5.6 in. Gebruik je zelfontspanner met een vertraging van 10 sec; ga na het indrukken van de ontspanknop naar uw merkteken en neem de door u gekozen positie in. Blijf zo stil mogelijk staan tot de opname is afgelopen en controleer de resultaten. Als het te donker is, verhoog dan de ISO naar 200 of 400 en probeer het opnieuw. Na een paar pogingen heb je een spectaculaire selfie, rechtstreeks uit een kaskraker!
Z is voor Zoom burst
Door de langere belichtingstijden bij nachtopnamen kunt u creatief worden door de camera te bewegen of de brandpuntsafstand te wijzigen terwijl de sluiter open is. Als u de zoomring draait terwijl de opname wordt gemaakt, worden lichtbronnen vegen en strepen; u kunt het effect variëren met de hoeveelheid gebruikte zoom of met camerabewegingen.
Voor vloeiende resultaten start u de zoombeweging voordat u op de ontspanknop drukt en gaat u verder met zoomen nadat de belichting is beëindigd. Bij langere belichtingen van enkele seconden kun je het effect ook 'spreiden' door herhaaldelijk in te zoomen en te stoppen terwijl de sluiter open is. Resultaten zijn abstract en onvoorspelbaar, maar geven een heel andere manier om de wereld te zien.
• Astrofotografie: handleidingen, tips en video's om uw beste foto's te maken
• Astrofotografietools: de beste camera, lenzen en uitrusting voor het fotograferen van de nachtelijke hemel
• De beste nachtkijker en verrekijker
