Als je met je camera de straat op gaat, zijn we er om je te helpen de kansen in je voordeel te stapelen en prachtige straatfotografie te maken. Dus voordat je op de stoep begint te beuken, ga je zitten en neem dit advies in je op om hit-and-miss-kiekjes om te zetten in trefzekere shots die het waard zijn om te delen op social media of aan je muur te hangen.
We hebben in het eerste deel van onze gids al gekeken naar de beste lenzen voor straatfotografie en hoe je er het beste uit kunt halen, dus nu is het tijd om naar je instellingen te kijken. Voordat we beginnen, is het echter belangrijk op te merken dat instellingen verschillend werken van persoon tot persoon en binnen verschillende stijlen en genres.
Als we een portret van dichtbij fotograferen, zullen we waarschijnlijk andere algemene instellingen gebruiken dan wanneer we alleen maar ronddwalen op zoek naar contrastrijke foto's. Gebruik deze dus als uitgangspunten en voel je vrij om alles bij te stellen en aan te passen terwijl je doorgaat met je fotografiereis.
De instellingen waarnaar we verwijzen hebben betrekking op een aantal zaken: transportmodi, lichtmeting, foto- / kleurprofielen, witbalans, opnameprioriteiten (automatisch, handmatig, sluiter en diafragma) en automatische / handmatige scherpstelling, samen met een paar andere aanpasbare opties die verder gaan.
Straatfotografie kan soms moeilijk aanvoelen en soms voelt het een absoluut briesje. Het voelt hetzelfde als ik bij het sporten; hoe meer je oefent, hoe beter je wordt - maar er zijn altijd vrije dagen waarop dingen gewoon niet volgens plan verlopen. Moderne camera's hebben echter zo veel goed afgestemde opties en instellingen om jezelf een voorsprong op het speelveld te geven.
Als je vertrouwen hebt in je camera en je instellingen, kun je je camera vertrouwen en geweldige foto's maken zonder constant in de menu's te duiken als dingen niet het gevoel hebben dat ze jouw kant op gaan. Laten we beginnen met het bekijken van de opnameprioriteitsmodi.
Modi voor opnameprioriteit
Automaat
Sommige mensen fronsen hun wenkbrauwen, maar als je net begint met fotograferen, zou je voor volledig automatisch kunnen kiezen. Het zal niet altijd de perfecte opstelling bieden, maar het levert je het grootste deel van de tijd behoorlijke belichtingen op - en, belangrijker nog, het laat je focussen op de compositie en het vastleggen van de cruciale momenten, in plaats van te worstelen met instellingen.
De automatische modus zorgt vrijwel voor alles als het gaat om de basisprincipes van belichting, zoals diafragma, ISO en sluitertijd. Het zal van tijd tot tijd dingen verkeerd doen; misschien fotografeer je iemand op een coole motor terwijl ze voorbij rijden, en Auto kan je ISO laag houden rond de 100 en een lange sluitertijd van 1/30 sec kiezen, wat resulteert in een wazig persoon op een fiets - niet ideaal.
Auto maakt weloverwogen inschattingen op basis van hoe helder de scène is, niet wat er werkelijk in gebeurt. Meestal gaat het prima, maar naarmate je vordert, kun je de beslissingen gaan nemen in plaats van de camera.
Diafragma / sluiterprioriteit (halfautomatisch)
Deze kunnen in eerste instantie enigszins verwarrende modi lijken, maar denk aan auto als fietsen met beide stabilisatoren en deze modi met slechts één ervan. Je zult waarschijnlijk overgaan op semi-automatisch als volledig automatisch gewoon niet goed genoeg voor je presteert, want dit is een halfweg naar een volledige handleiding. Dit is de modus die ik 99% van de tijd gebruik, omdat straatfotografie soms snelle reacties nodig heeft - dus als je de volledige handleiding gebruikt, zou je kunnen rommelen en een geweldige foto missen.
Bij halfautomatisch stel je zelf het diafragma of de sluitertijd in, de camera doet de rest. Laten we zeggen dat je een fan bent van prachtig vervaagde achtergronden; je kunt je diafragma instellen op het grootste beschikbare (zoals f / 1.2 of f / 1.8) en de camera selecteert vervolgens de juiste ISO en sluitertijd dienovereenkomstig.
De reden dat ik meestal semi-automatisch gebruik, is dat ik de neiging heb om bewegende onderwerpen te fotograferen, zoals mensen of auto's, of misschien ben ik het die voorbijrijdt in een bus of trein. Ik heb de neiging om mijn diafragma wijd open te zetten en mijn ISO rond de 800-1250 te draaien. Hierdoor heb ik altijd snellere sluitertijden, zodat mensen haarscherp en scherp zijn. De reden dat ik mijn sluiter niet te hoog laat staan, is dat dit je ISO vaak naar 6400 en hoger kan duwen, wat naar mijn smaak te veel ruis in het uiteindelijke beeld oplevert.
Volledige handleiding
Als je al een tijdje in semi-automatisch fotografeert, is de sprong naar volledig handmatig echt niet zo groot. Vooral als je bedenkt dat je niet vaak alle drie je belangrijkste belichtingsinstellingen tegelijk hoeft te wijzigen.
Laten we eerlijk zijn, de meesten van ons hebben de neiging om te fotograferen met onze lenzen zo ver mogelijk open (want daarvoor heb je betaald), en vaak blijft onze ISO vrij constant, tenzij je van het ene enorme uiterste naar het andere gaat (zoals van binnen naar buiten). Dus het enige dat overblijft, is dat u uw sluitertijd het grootste deel van de tijd in de gaten houdt.
Fotograferen in de handmatige modus is vrij eenvoudig als u zich in een constante omgeving bevindt, zoals een bewolkte dag of binnenshuis waar de overheadlichten niet veranderen, dus waarom zou u het niet proberen. We zijn ook gezegend met zulke hoge dynamische bereiken op de meeste moderne camera's dat zelfs als je het een beetje verkeerd begrijpt, er een grote verandering is die je de belichting in de post kunt corrigeren.
Als u handmatig fotografeert, zult u merken dat de diafragma- en sluitertijdregelaars goed zijn gepositioneerd voor snelle veranderingen tijdens het fotograferen. ISO kan echter vaak worden begraven in een menu of een combinatie van klikken op een knop. Het is dus misschien verstandig om de ISO-regeling opnieuw toe te wijzen aan een gemakkelijk bereikbare knop.
Meetmodi
Er zijn gewoonlijk drie of vier manieren waarop uw camera de scène waarin u fotografeert, kan herkennen en de juiste belichting kan toepassen (merk op dat dit niet van toepassing is op handmatig fotograferen, behalve om als richtlijn te dienen). Nogmaals, er is geen goed of fout; ze kunnen een zeer vergelijkbare taak lijken te doen, maar elk heeft subtiele verschillen:
Multi
Splitst de scène op in aparte zones, zodat de camera lastige scenario's kan herkennen. Effectief voor de meeste opnamescenario's die u waarschijnlijk zult tegenkomen, maar uw camera kan soms voor de gek gehouden worden door onder- of overbelichting als er een dominante hoeveelheid wit of zwart in het frame zit.
Plek
Hiermee kunt u selectief een belichtingsmeting uitvoeren vanaf slechts een klein deel van het beeld (meestal uw scherpstelpunt). Door een puntmeting uit te voeren van het onderwerp waarop u scherp wilt stellen, zorgt u ervoor dat dit het enige is dat de belichting beïnvloedt. Dit is de modus die ik het grootste deel van de tijd gebruik, omdat het oké is als de lucht helder wordt of de schaduwen zwart worden, omdat mijn hoofdonderwerp altijd wordt belicht zoals ik dat wil.
Gemiddeld (Matrix)
Dit kan een heel eenvoudige en ongecompliceerde manier zijn om een scène te meten wanneer u zich in mooi gelijkmatig licht bevindt en niet werkt met een scène met te veel drastische schaduwen of hooglichten. Het is in alle opzichten de 'auto' van meetmodi. Een meer eenvoudige versie van de multimetermodus.
Centrum gewogen
Net als bij een gemiddelde meting, meet de camera van het hele frame, maar legt meer de nadruk op het midden - met de aanname dat dit waarschijnlijk is waar het hoofdonderwerp ligt. Dat is nogal een aanname! Dus de centrumgerichte meetmodus wordt waarschijnlijk het minst gebruikt van de belangrijkste beschikbare opties.
Een van de beste manieren om deze uit te proberen, is door uw camera volledig automatisch op een statief te plaatsen. Vuur vervolgens vier afbeeldingen af, één uit elke modus, en kijk welke het beste bij je stijl past. Je ziet misschien niet veel verschil in twee of drie van de afbeeldingen, maar de ene zal er vaak heel anders uitzien dan de rest. Ik wissel vaak tussen Spot en Gemiddeld / Matrix, afhankelijk van de omstandigheden.
Rijmodi
Nogmaals, er zijn hier een paar opties beschikbaar, waarmee u in één seconde slechts één frame kunt maken of meerdere afbeeldingen kunt vastleggen. Persoonlijk denk ik dat er een zekere mate van verfijning en waardigheid is aan het fotograferen in de modus voor één opname; in de filmdagen konden velen het zich niet veroorloven om om de paar minuten meer dan één frame te maken, laat staan te proberen 15 foto's af te vuren met een enkele beweging van je triggervinger!
Ik fotografeer in de enkelbeeldmodus, omdat ik hierdoor de scène kan beoordelen en me kan concentreren op dat ene geweldige beeld. Als ik een paar uur aan het fotograferen ben, kom ik niet terug met veel meer dan ongeveer 40 of 50 foto's - dat is gewoon niet nodig. Er zijn natuurlijk de high-speed burst-modi, maar dit zal er echt toe leiden dat je veel langer achter je computer zit dan je nodig hebt om door duplicaten te zoeken.
Verlaat deze instelling voor de sport- en natuurfotografen die veel foto's moeten maken om die laatste keeper te hebben. Als het gaat om straatfotografie, gaat het echt om kwaliteit boven kwantiteit.
Fotoprofielen
Velen van ons kiezen er tegenwoordig voor om in RAW te fotograferen. De beste geheugenkaarten - en vooral de beste CFexpress-kaarten - bieden zoveel opslagruimte dat u veel meer creatieve vrijheid krijgt door zowel JPEG.webp's als RAW's te fotograferen.
Bij het selecteren van een 'look' met foto- en kleurprofielen, is dit alleen van toepassing op de achterkant van je camera en de JPEG.webp's die het uitspuugt - en 99% van de tijd gebruik ik alleen de JPEG.webp's, dus het is niet zo dat het beeld goed in de camera komt alleen belangrijk voor die uiteindelijke beelden, maar het stelt me ook in staat om onderweg te zien wat ik aan het fotograferen ben.
Ik heb mijn scherm vaak ingesteld op zwart-wit en met contrastinstellingen die zijn afgestemd op hoe ik mijn uiteindelijke afbeelding eruit wil laten zien. Het mooie van het gelijktijdig fotograferen van RAW en JPEG.webp is dat je altijd een gekleurd beeld kunt maken van je onbelemmerde 'negatief' als je de mono niet leuk vindt als je in de nabewerkingsfase komt.
Bij veel camera's kunt u nu meerdere 'looks' opslaan, klaar voor gebruik terwijl u onderweg fotografeert. Ik heb er een paar waar ik graag tussenuit, afhankelijk van wat ik fotografeer - 'Street', 'Editorial', 'Everyday', 'Vivid' enzovoort. Als je camera deze opties niet heeft, kun je op zijn minst zaken als contrast, verzadiging en scherpte regelen om een fatsoenlijke blik in de camera te krijgen. Het is de moeite waard om wat tijd te besteden aan het verfijnen hiervan.
Witbalans
Dit is een andere instelling die ik probeer in de camera correct te krijgen. Natuurlijk kun je met RAW fotograferen dit later gemakkelijk veranderen, maar waarom zou je het niet gewoon naar wens krijgen terwijl je je foto's maakt? De witbalans heeft ook invloed op uw beeld wanneer u zwart-witopnamen maakt. Het is alleen subtiel, maar probeer de witbalans in post op sommige van je mono-opnamen aan te passen om de verandering te zien.
Voor straatfotografie heb ik de neiging om het in te stellen op zonlicht of bewolkt, of rond 5800k op de Kelvin-schaal. Automatische witbalans zal voldoende werk leveren om het goed te krijgen, maar nogmaals, als je de volledige controle overneemt, zal het meer consistentie bieden. De camera verschuift de balans om rekening te houden met huidtinten, gebladerte, lichttemperatuur, luchten en meer - dus als je de camera op auto laat staan, verwacht dan dat je achteraf veel correctie zult uitvoeren.
Zoals bij alle aspecten van fotograferen, is het een constante afweging van consistentie versus spontaniteit; Als je alles automatisch laat staan, hoef je alleen maar de camera te richten en op de ontspanknop te drukken, zodat je met de snelheid van je gedachten kunt bewegen. Om creatieve controle te krijgen, moet u zaken als het diafragma en de sluitertijd manipuleren.
Begin met deze algemene instellingen en werk geleidelijk toe naar meer handmatige bediening om te zien waar u zich prettig bij voelt. Onthoud dat u niemand probeert te imponeren; zolang wat je doet voor jou werkt, en je de foto's krijgt die je wilt, dat is het enige dat telt!
Beste lens voor straatfotografie
Beste pannenkoeklenzen
Beste spiegelloze camera
Beste Fujifilm-camera
Beste Olympus-camera
Beste Nikon-camera
Beste Canon-camera
