We gaan je laten zien hoe je uit het comfort van de automatische modus komt en vastloopt in een van de andere belichtingsmodi van je camera. Om dat te kunnen doen, fotograferen we statische onderwerpen, zoals deze natuurlijke rotsformaties, maar als die er niet zijn, zoek dan naar stilstaand materiaal, zoals een bos, een stadsarchitectuur of zelfs een standbeeld.
Het voordeel van het fotograferen van rotsformaties is dat je een aantal ongelooflijke vormen en kleuren kunt vastleggen, dus ze zijn een geweldige plek om je fotografische reis te beginnen terwijl je meer over je camera leert.
Diafragmaprioriteit is een semi-automatische modus waarmee u onbekende wateren kunt testen terwijl u toch een vangnet hebt. In deze modus bepaal je zelf welke diafragmawaarde (de grootte van de opening in je lens) en ISO-gevoeligheid je wilt, terwijl de camera automatisch een geschikte sluitertijd selecteert voor een uitgebalanceerde belichting.
Meestal werkt dit als volgt: als je je diafragma vergroot naar f / 2.8 of f / 3.5, komt er meer licht in de camera, dus de camera maakt de sluitertijd korter om deze lichtstroom tegen te gaan.
Omgekeerd zorgt het verkleinen van je diafragma naar f / 8 of f / 16 ervoor dat er minder licht in de camera komt, dus het resultaat is een langere sluitertijd. Hierdoor kan de beeldsensor de juiste hoeveelheid licht ontvangen om een uitgebalanceerde belichting te creëren. Er is echter meer aan de hand, aangezien uw diafragma ook van invloed is op de scherptediepte en uw creatieve opties opent, zoals we zullen zien …
Neem creatieve controle met Aperture Priority
1. Draai aan de draaiknop
Ga naar je modusknop en draai deze naar diafragmaprioriteit, dit wordt aangegeven met een A aan de bovenkant van de draaiknop. Beweeg nu uw instelschijf en u zult zien dat de diafragmawaarde verandert. Dit zal ook indirect uw sluitertijd veranderen terwijl de camera werkt om de belichting te corrigeren.
2. Scherptediepte
Het diafragma heeft rechtstreeks invloed op de scherptediepte. Als je een klein stukje van je frame scherp wilt hebben (een kleine scherptediepte), kies dan een groot diafragma zoals f / 2.8. Maar als je veel van je scène scherp wilt hebben (een grote scherptediepte), kies dan een klein diafragma zoals f / 16.
3. Vind de juiste positie
Nu wil je de juiste positie vinden om van te schieten. Je eerste opname kan vreemde en onooglijke objecten bevatten, probeer het opnieuw te positioneren zodat ze worden verduisterd of volledig omkaderd, een truc is om het onderwerp tussen jou en het object te plaatsen.
4. Vullen van het frame
Door ongewenste objecten in te kaderen, verfijnt u uw foto op creatieve wijze. Ga nog een stap verder en kom heel dicht bij je onderwerp en vul je kader. Hier kwamen we dichtbij en concentreerden we ons op de rots totdat er niets anders meer zichtbaar was door de zoeker.
5. Minimale scherpstelafstand
Alle lenzen hebben een minimale scherpstelafstand. Dit is een afstand vanaf de lens waarop hij niet dichterbij kan scherpstellen. Op onze 50 mm-lens was dat ongeveer 45 cm, wat we controleerden door onze hand naar voren te houden en te kijken hoe dichtbij we konden scherpstellen totdat het niet meer werkte.
6. Welke instellingen en waarom?
Onze uiteindelijke instellingen waren f / 8, ISO100 en omdat het een heldere dag was, koos de camera een sluitertijd van 1/500 sec om de belichting in evenwicht te houden. We kozen voor f / 8 omdat de scène voor ons golvend was en we een redelijke scherptediepte wilden om het van voren naar achteren scherp te houden.
Snelle tip
Uw meetmodus kan van invloed zijn op de sluitertijd die uw camera kiest. Als u bijvoorbeeld Matrixmeting hebt geactiveerd, is er een lichte meting over het hele frame nodig om de sluitertijd te bepalen. Bij spotmeting wordt echter een bepaald punt (meestal het AF-punt) licht afgelezen om de sluitertijd te bepalen. We raden aan om om te beginnen bij Matrixmeting.
Cheatsheet: groot versus smal diafragma
